【连云港传媒网】火锅给我的印象一直是磨磨唧唧的，它的内容永远谈不上复杂，锅底VS材料，外加千篇一律的吃法。这就仿佛一部韩国电视剧，内容总是灰姑娘与白马王子的生活琐事，非关战争，不谈政治，一派粘粘乎乎。

    然而，让人不解的是，火锅和韩剧还偏偏都是容易让人上瘾的玩意———思念火锅能让人喉咙麻痒，追逐韩剧能让人辗转难眠。这样的“中毒”者，我可以很负责任地告诉你，随便一抓就能抓出N+1个出来。

    有火锅的地方总是热气腾腾的，我怀疑这就是一个信号、一种暗示，能够让食客们不由自主地变得欢腾起来。而在火锅之中，鱼火锅尤其能够挑逗气氛，我甚至随时能感受到千百张嘴唇在鱼火锅辣味的刺激下变得唏嘘起来，镜头再向上推一点，一脸的眉花眼笑。

    关于鱼火锅的数量，我不知道在港城的大街小巷里到底有多少，但那肯定是一个令你吃惊的数字，可惜的是，他们的做法基本大同小异，随便拉一个食客问他鱼火锅怎么做，定是嘴一撇，“油炸、面拖，下锅煮呗”。但是，本期我要介绍的一家鱼火锅店———“重庆鱼庄”则很有些不同。

    首先，在鱼的处理方法上很有些讲究。鲜活的草鱼、花鲢在顾客点好之后，当众宰杀，切成小段。注意，这里不是立即下锅，而是里里外外抹上一层红酱，放在不锈钢托盘里卤一会。这个酱的配料，我曾经一再追问老板，却只被告知有郫县豆瓣酱等多种调料，其他内容则讳莫如深。你别告诉我你不认识郫县豆瓣酱，这东西说来简单，但却是制作绝大部分川菜的必备材料。加了酱的鱼段子红艳艳的，切得很薄，在灯下泛着光泽，显得格外诱人。

    其次，锅底是植物油的，没有牛油火锅那么大的呛味。色彩很好看，红亮亮的，据说在重庆当地，这样的锅底被称为“一锅红艳”。话不多说，先在电磁炉上加热烧开，食客们可以先用勺子轻轻拨动，你会发现里面很清爽，蒜瓣、豆仁之类的小作料层次分明，不似常见火锅那般浑浊不堪。

    “重庆鱼庄”另一个很特别的地方是油碟。你别小看油碟子，锅里的任何食材涮好之后总要捞出来，在油碟里蘸一蘸后方才入嘴，因此可以说是油碟把着火锅的最后一关。我们常见火锅店里的油碟无非是蒜泥碟、芝麻酱碟之类的，可是“重庆鱼庄”的油碟简直是个万花筒———芝麻粒、花生末、黄豆瓣、香菜末、芹菜丁……统统粉墨登场，混在一起。别急，先得用筷子向下搅拌一下，下面还有一层薄薄的酱料。这下面的酱料是鱼庄的机密，具体做法不详，筷子点一点放在舌尖，感觉很润很香，据云是从重庆重金购来的。

    好了，正式开吃的时候，记得先用少许烧开的汤料浇入油碟，然后搅拌使调料融合。店家叮嘱，鱼放入锅里涮的时间要尽量短，因为鱼身本来就处理得比较入味了。

    应该说，嫩、弹、香是这家鱼火锅的最大特点。筷子夹一块鱼肉出来，轻轻抖动一下，你会发现肉在来回弹晃着。鱼片微薄，口感至滑至嫩，就好像夹在手里的是一片豆腐，绝没有大火熬煮后的粗糙感。建议选锅底时选择中辣，正好劲爆爽口，适合中等嗜辣人群。当然，如果你属于“辣不怕”那种类型，尽管大胆往上冲。

    最后补充一点感慨，无拘无束的气氛、悠长而熟悉的味道，这也许正是火锅成为快乐之源的一个原因。火锅太大众了，太日常化了，对不起，这又让我联想起韩剧，它们之间的这个共同点恐怕正是吸引普罗大众的决定因素。日常生活中，我们常常在寻找着乐子，可是蓦然回首，这乐子不正在灯火阑珊处么？（ 本报记者  吉林）

    饭店名称：重庆鱼庄            

    人均消费：20-30元

    饭店地址：沈圩桥南200米（老火柴厂西门，比较偏僻哟）

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